О том, как выглядит кирпичная печь для бани, знает почти каждый, кто когда-либо бывал в парной, но мало кто умеет строить ее самостоятельно. Хотя этот процесс довольно несложный, и с ним может справиться даже новичок в строительстве. Однако и тут есть некоторые нюансы, знают которые лишь опытные мастера-печники. В данной статье будет рассказано, как построить кирпичную печь для бани своими руками, и сделать работу так, чтобы печка надежно прослужила вам долгие годы.
Банная кирпичная печь – ее виды, плюсы и минусы
Издавна в России ставили в парилке кирпичные печки, которые дают исключительно приятный жар и пар, прославившие русскую баню далеко за пределами нашей страны. Всего банные печи из кирпича бывают четырех видов:
- «по-черному» — они не имеют дымохода, но дают действительно ароматный пар, их минус в том, что нужно дождаться пока дрова полностью не прогорят, да и копоти на стенах баньки будет много;
- «по-серому» — в этих печах дымоход имеется, но полного сгорания топлива дождаться все же нужно, и сажи выделяется достаточно;
- «по-белому» — наиболее распространенный на сегодня вариант банной печи, с металлической плитой, за счет которой нагреваются камни, дает стабильный жар и совершенно не загрязняет баню;
- с плитой – конструкция печи подразумевает наличие чугунной плиты для размещения на ней бака для воды.
Печи для сауны – это самый сложный вариант по причине сухого пара, здесь нужен тщательный расчет и выбор материалов, что не под силу неопытному печнику.
Так как варианты бань по-черному и по-серому не подходят к современным бытовым условиям, то в данной статье целесообразнее остановиться на кирпичной печи для бани по-белому.
Наиболее выгодные по экономическим и эстетическим соображениям габариты основания кирпичных печей бывают следующими:
- 890 х 1020 мм, что составляет вариант 3 х 3,5 кирпича;
- 1020 х 1290 мм, составляет основание на 4 х 5 кирпичей.
Высота печи без учета дымоходной трубы обычно равна 1,68 или 2,1 м, второй вариант используется в помещениях с высоким потолком.
Самой распространенной конструкцией печи для бани из кирпича является проект со встроенным баком для воды и водяным контуром, второй по популярности считается конструкция с чугунной варочной плитой, на которой размещается большая емкость с водой. В такой печи вода нагревается быстрее, но она уступает предыдущей по удобству в эксплуатации.
Главными конструктивными элементами, которые имеются в каждой кирпичной печке, являются:
- топка – камера, где происходит сгорание топлива и выделяемых при горении веществ;
- колосник – решетка из кирпичей или чугуна для подачи воздуха для горения,
- через нее также удаляется зола;
- поддувало или зольная камера – служит для подачи воздуха в топку печи, а
- также для сбора золы, часто бывает снабжено дверцей;
- каменка – этот элемент используется только в конструкции банных печей, представляет собой камни, нагревающиеся от печи и выполняющие роль генератора пара;
- дымоход – еще его называют дымооборотом, то есть совокупностью каналов, по которым проходят дым и нагретый воздух.
Все печные приборы изготавливают из жаропрочного чугуна, так как он прочен, не подвергается коррозии и не прогорает.
На данной схеме изображено: а — дровяное, б — угольное устройство печи, где 1 — поддувальная камера, 2 — дверка поддувала, 3 — колосниковая решетка.
Есть несколько советов от настоящих мастеров печного дела для правильной конструкции кирпичной печи, выполняя которые в точности, можно рассчитывать на долгую службу устройства:
- дверца поддувала не должна быть больше вьюшки – заслонки, отделяющей топочную камеру от трубы дымохода;
- с помощью поддувальной дверки можно регулировать тягу в печи – чем больше ее открывать, тем больше становится тяга, если же дверца отсутствует, тягу регулируют при помощи задвижки;
- покупая задвижку, нужно обратить внимание на наличие специального отверстия для высыпания сажи и на движок – если он двигается свободно, то при сильном горении будет дребезжать;
- чем выше топка, тем меньше бывает сажи при горении, поэтому ее оптимальная высота от колосника должна составлять 80 см для дровяной печи, 70 см – для угля и 65 см – для торфа, ширину же лучше делать 20 см для небольших печей и 30 – для более крупных;
- в угольных печах топку лучше сооружать с небольшими скосами у передних и задних стенок – в камерах такой конструкции антрацит сгорает почти полностью.
- колосник устанавливают на один или два ряда ниже дверцы топки, притом для дровяных печей его немного приподнимают в задней части, хотя делать это необязательно.
Всех этих рекомендаций недостаточно для правильной постройки банной печи, поэтому далее будут рассмотрены особенности различных конструкций.
Плюсы и минусы разных проектов кирпичных печей для бани
Нельзя сказать, что кирпичные печи совершенно лишены недостатков. Разумеется, они есть, но их не так много. В числе главных минусов печек из кирпича следующие:
- выкрашивание строительного раствора из швов кирпичной кладки, для этого нужно постоянно обновлять его;
- на дымоходе могут появиться трещины, чтобы избежать этого, следует разжигать печь медленно;
- требуется периодическая чистка дымоходов;
- на растопку бани уходит очень много времени – в среднем от 4 до 5 часов.
Но следует согласиться, что никакая другая печь не даст того комфорта и атмосферы в бане, какие обеспечивает кирпичная, и это скрашивает все ее недостатки.
Банные печи из кирпича и проекты их сооружения делятся на несколько типов, в зависимости от устройства их элементов. В частности, по типу каменок печки можно разделить на две группы – с проточной или закрытой каменкой.
В устройствах с проточной каменкой камни располагаются прямо над топкой и не отделены от огня, поэтому их невозможно заливать водой, когда печь горит. Для этого нужно дождаться полного сгорания, этим подобные конструкции напоминают бани по-черному. У такого типа проекта есть и плюс – камни нагреваются быстро и до очень высокой температуры.
Вариант с глухой или закрытой каменкой более удобен, так как не требует полного прогорания топлива, чтобы поддать пару. Но камни в этом случае будут нагреваться медленнее.
Различаются печи и по виду сгорания в них топлива на канальные, работающие на тяге, и на колпаковые, где новые продукты сгорания сами вытесняют старые. Среди колпакового типа печей следует особо выделить печь Кузнецова, имеющую несколько колпаков.
Принцип работы данной печки довольно прост – она состоит из двух колпаков, поддувала и топки. Через поддувало в топку поступает воздух извне. Когда происходит начальная стадия горения, то скопившиеся под колпаком газы образуют своеобразную «подушку», которая и играет роль тяги, опускаясь при интенсивном горении и поднимаясь при слабом.
Преимущества печей-кузнецовок довольно впечатляющие:
- очень высокий КПД – до 80%;
- в них любое топливо сгорает буквально до золы, максимально нагревая окружающее пространство;
- почти не образуется сажа, и печи можно не очищать годами;
- меньшее потребление топлива при большей теплоотдаче;
- можно встраивать водогрейный контур без ущерба для характеристик печки;
- гарантия от угара благодаря автоматическому распределению тяги, даже не требуется отдельная вентиляция в помещении.
Недостаток у таких устройств один – без хороших знаний осилить двухколпаковую схему банной печи из кирпича будет очень сложно, потребуется помощь мастера.
Канальные печи в свою очередь делятся по типу расположения каналов дымооборота на вертикальные и горизонтальные.
Печи также можно делить на конструкцию с баком, который расположен как вверху, так и внизу топочной камеры. Водогрейный бак также может находиться позади топки, этот вариант тоже достаточно популярен.
Очень распространен проект печек с выносным топочным каналом, когда дверца топки располагается в соседнем помещении, например, в предбаннике. Этим приемом совмещается выгода от параллельного прогрева предбанника с обеспечением чистоты в парной.
Выбирая тот или иной проект, следует также помнить о соблюдении правил безопасности при установке печи.
Требования безопасности
При кладке банной печи из кирпича нужно соблюдать достаточно большое количество норм безопасности, особенно по расположению ее относительно стен.
Так как печь в процессе горения выделяет очень сильное тепло, то опасность существует не только в возможном воспламенении конструкций бани, но также можно сильно обжечься, поэтому:
- печь в бане всегда должна ставиться у стены, противоположной полкам;
- от легковоспламеняющихся предметов или конструкций печь должна быть удалена на минимальное расстояние в 30-40 см, в случае наличия изоляции это расстояние можно сократить до 15-20 см;
- расстояние от топки до близлежащей стены должно составлять более полутора метров;
- место прохождения дымохода через перекрытия кровли должно быть тщательно изолировано негорючими изоляционными материалами, сверху дымоход должен закрываться насадкой из металла;
- пространство непосредственно перед печью нужно закрыть толстым металлическим протопочным листом длиной более полуметра и толщиной не менее 1 см;
- сама печь ни в коем случае не должна соединяться со стеной бани – так как во время горения материал печи расширяется, то между ею и стеной всегда нужно оставлять небольшой зазор;
- между печкой и деревянным полом тоже должен располагаться слой теплоизоляции.
Хотя кирпичная печь все же является довольно пожароопасным объектом, выполняя этот несложный комплекс мероприятий по безопасности, вы максимально защитите свою баню от непредвиденных ситуаций.
Далее будет объяснено, какой материал для строительства нужно выбирать и что такое порядовка кирпичной банной печи.
Какие материалы нужны для кладки печи
Самый простой вариант устройства – это сделать кирпичную кладку вокруг банной печи из металла. Благодаря этому нехитрому приему можно добиться более мягкого и приятного жара, вместе с этим надежно изолировать горячие металлические поверхности от случайного соприкосновения с ними. Сам этот способ будет рассмотрен далее, а сейчас речь пойдет о материалах, применяемых для кладки кирпичной печки во всех ее многочисленных вариациях.
Итак, чтобы самостоятельно сложить печь, вам потребуется:
- кирпичи;
- песок и глина для кладочного раствора;
- емкости для замачивания кирпичей и для приготовления раствора;
- сито для песка;
- инструменты – мастерок (кельма для каменщиков), киянка, кирка;
- измерительные устройства – рулетка, веревка, угольник, уровень;
- материалы для изоляции – асбест, рубероид и т. д.;
- чугунные печные части – колосник, дверцы, плита;
- стальной водогрейный бак и дымоходная труба – их можно смастерить собственноручно, но лучше приобрести готовые.
Кроме этого, вам нужно иметь под рукой карандаш, стальную проволоку для крепления дверок, а также соорудить специальные подмости для работы на высоте.
Подбор кирпичей
Обычный белый кирпич для такого дела не годится, так что вам нужно будет запастись огнеупорным или шамотным кирпичом. Но, так как шамот является довольно дорогим материалом, то строить из него всю печь целиком будет довольно затратно.
Поэтому мастера рекомендуют складывать из шамотного кирпича те участки, которые будут впоследствии подвергаться максимальному нагреву, а остальную кладку делать из красного полнотелого печного кирпича – он маркируется буквой М. Лучше всего брать кирпич марки более М-150. Маркировочные цифры указывают предельную нагрузку на квадратный сантиметр.
- Отправляясь на закупку кирпича, вам нужно обязательно иметь при себе молоток и знать несколько секретов о том, как выбрать действительно качественный материал;
- стандартные размеры кирпичей должны равняться 250 х 120 х 65 мм, причем отклонение от них не должно превышать 2 мм;
- продукция, имеющая сколы и повреждения, должна нещадно браковаться, брать из них можно только изделия, на которых есть небольшие бороздки;
- если на кирпичах имеется стекловидная пленка, то это тоже брак, возникающий при неправильном соблюдении технологии изготовления;
- качественный кирпич при несильном ударе молотком должен издавать приятный звонкий звук, а молоток должен отскакивать от изделия, если звук глухой, а молоток как-бы «впечатывается» в поверхность, то это также считается браком.
Главное, при выборе стройматериала вам нужно приобрести один кирпич из партии и расколоть его. Исследуя сколы, нужно обратить внимание на однородность цвета и текстуры – они должны быть равномерными. Если цвет в глубине темнее, то это тоже брак, свидетельствующий, что кирпич пережжен, строить из него что-либо категорически запрещается. Также не допускается присутствие посторонних включений в кирпичной массе.
Приготовление раствора
Традиционно для кладки кирпичной печи используется раствор на основе глины. Специалисты рекомендуют брать шамотную или красную глину, в этом случае все элементы печи будут равномерно расширяться и строение будет долговечным.
Совет от мастера. Толщину швов нужно делать не более 0,5 см – это самая оптимальная величина для действительно качественной работы.
Для раствора вам также потребуется песок мелкой фракции с величиной песчинок от 1 до 1,5м, для его просеивания используют сито. Песок с глиной и водой смешивают в пропорции 8:4:1. Можно использовать и такое соотношение – глина и песок 1:1, а на ведро раствора добавляют еще 100 г поваренной соли. Воду в раствор тоже лучше добавлять очищенную, без осадка и не затхлую.
Для приготовления раствора глину нужно предварительно замесить. Для этого ее засыпают в емкость для замеса, мельчат и заливают водой. Далее полученную массу нужно перемешать до однородной консистенции по густоте равной сметане. Делать это лучше не вручную, а с помощью миксера. После чего мастера рекомендуют отложить раствор на пару суток.
Через день глиняный раствор снова перемешивают, чтобы не было комков, и добавляют туда песок. От количества песка в растворе зависит степень его жирности, чтобы проверить ее, достаточно вылепить из раствора небольшой шарик и легонько придавить его дощечкой.
Если шарик крошится, то раствор тощий, сцепление кирпичей будет плохим. Если на шарике образуются большие трещины длиной около половины его диаметра, то раствор получился чересчур жирным, это тоже плохо, так как повлечет за собой преждевременное разрушение конструкции.
Оптимально, когда шарик при надавливании образует небольшие трещины длиной примерно в 0,2 диаметра, такой раствор считается идеальным для кладки.
Жирность также определяют, засовывая чистый, смоченный водой мастерок в раствор:
- если на мастерок прилип раствор, то он очень жирный, необходимо добавить песка;
- если мастерок остался в основном чистым, то все отлично, допускается прилипание небольшого количества смеси.
В случае, когда на поверхности раствора после небольшого отрезка времени начинает выступать вода, это значит, что смесь чересчур тощая.
Густоту раствора мастера проверяют, сгребая его в сторону мастерком:
- если след от мастерка рваный, то следует добавить воды;
- если след, наоборот, оплывает, то смесь получилась жидкой;
В идеале раствор должен быть пластичным и хорошо держать форму. Помимо глиняного, для кладки печи можно изготовить известково-песчаный 1:2 или цементный 1:3 растворы.
Строим фундамент
Выкладку кирпичной печки следует начинать со строительства основания, так как конструкция эта довольно тяжелая, то для ее установки потребуется отдельный фундамент.
Проще всего предусмотреть обустройство основания для печи еще в процессе постройки бани, но если сделать это не удалось, то ничего страшного. Нужно будет просто вырезать участок на полу, площадью равный основанию печки плюс 10-15 см с каждой стороны, и выбрать оттуда грунт на глубину 0,5-0,6 м.
Дно получившегося котлована нужно хорошо утрамбовать и уложить туда послойно щебень толщиной 20 см и песок толщиной 15 см. Затем всю засыпку следует снова утрамбовать.
Далее обустраивается гидроизоляционный слой. Обычно для этой цели используют листы рубероида, которые укладывают внахлест, тщательно выстилая дно и стенки и промазывая стыки битумной мастикой.
После нужно смонтировать армокаркас из прутьев сечения 8-12 мм с размером ячеек не более 20 х 20 см, оставляя промежуток между каркасом и стенами котлована.
Затем следует замесить обычный бетонный раствор (1 часть цемента М400 и 3 части песка) и залить им армирующую конструкцию на 10 -15 см ниже верха основания. Раствор должен сохнуть примерно 2-3 недели.
Когда бетонное основание готово, его накрывают двумя слоями рубероида и укладывают сверху кирпичное основание.
Кирпичная печь для бани – порядовка
Чтобы выполнить все печные работы «на отлично» необходимо запастись схемой кирпичной печи для бани и пошаговым руководством для новичков – специальной порядовкой банной печи из кирпича, в которой указано, как нужно выкладывать каждый ряд.
В качестве примера можно рассмотреть проект со встроенным водогрейным баком и одной топкой, прогревающей помещение бани площадью до 15 кв. м. Каменку предполагается делать открытой, для этой цели предусматривается металлическая плита, вмонтированная в стены печки над топкой, сверху на камни будет заливаться вода для пара.
На первый сплошной ряд делается сборка второго ряда. Разметку первой линии можно произвести в помощью натянутой нити. На этом этапе формируется основание поддувала с отверстием для дверцы с учетом зазора в 5 мм для каждой стороны рамки дверцы. Закрепляется дверца с помощью 10-ти сантиметровых «мочек», сделанных из стержней свитой стальной проволоки, которые крепятся к четырем углам дверной рамы и далее фиксируются раствором по ходу укладки кирпичных рядов.
Основание топочной камеры выкладывается из шамотного кирпича, на который устанавливается колосниковая решетка на металлические уголки или при помощи специальных пазов. Между решеткой и кирпичной кладкой также должен сохраняться небольшой зазор, так как при нагревании колосник будет расширяться.
Вся топка собирается из огнеупорного кирпича. Топочная дверца устанавливается аналогично зольной и перекрывается.
В 9-й ряд в проем над топкой вставляется металлическая плита для каменки, а отверстия между ней и кирпичами изолируются. Позже на нее будут уложены булыжники. Также на этом ряду делается установка водогрейного бака.
Далее массив печи наращивается при помощи менее огнестойкого красного кирпича. Водяной бак обычно изолируют при помощи стальных полосок, далее, когда кирпичная стена поднимается на один уровень с его верхней частью, заканчивается и кладка пространства каменки и туда засыпаются булыжники. Сверху на булыжники каменки будет заливаться вода.
Далее уже кладка будет сужаться, формируя отверстие для дымохода, на которое устанавливается дымовая заслонка. Тем же способом выполняется пара рядов перекрытия и далее уже выкладывается дымоход до окончательной высоты, предусмотренной проектом (обычно 1,68 м или 2,1 м).
Все, кладка печи окончена, после ее окончательной просушки можно переходить к отделочным работам. Основные способы выкладки кирпичных рядов можно увидеть на следующей схеме.
Совет от мастера. Первую растопку печи нужно проводить не в полную силу, так как она еще недостаточно просушена и могут возникнуть трещины. А отделку кирпичной печки вообще лучше делать через год после постройки, когда она войдет в интенсивный режим работы.
Кладка кирпича вокруг банной печи
Как и обещалось ранее, заканчивая повествование о кирпичной банной печи, нельзя оставить без внимания самый простой ее вариант – обкладку кирпичом металлической печки.
Для этого сначала производят разметку основания для обкладки при помощи лески или шнура, натянутого между двумя вертикальными брусьями. Затем готовят небольшое количество раствора. Накрывают печь, чтобы брызги не попали на нее.
Начинается укладка. Кирпич плашмя кладется в угол разметки на раствор параллельно натянутой линии, такой способ зовется «в полкирпича», если вам нужно сэкономить материал, можно класть кирпичи и на ребро, но толщина стенки будет намного уже.
Дальше укладывают другие кирпичи ряда, точно соблюдая ровность линии, все швы заполняются раствором.
При кладке второго ряда слой сначала армируют при помощи специальной сетки, затем наносят на нее раствор и лишь после выкладывают кирпичи. В третьем ряду необходимо сделать 4 отверстия с противоположных сторон – по 2 на каждую сторону. Для этого 2 кирпича необходимо разделить на 2 части и выкладывать вместо целого кирпича его половину. Такие же проемы делаются во 2-м ряду сверху для хорошей циркуляции воздуха.
Последующие ряды выкладываются сплошным слоем. Завершается кладка при достижении уровня плиты. Между стенами и кирпичным экраном обязательно должен быть зазор.
Для круглой печки можно сделать круглую обкладку, но это будет сложнее. Чтобы сориентироваться, нужно ли вам сооружать кирпичный экран для металлической печки, можно сделать пробную «сухую» кладку, то есть просто уложить кирпичные ряды вокруг без раствора.
Если после растопки бани жар стал намного мягче и приятнее, то сооружать такой кирпичный экран нужно обязательно.
Вот и все о том, как построить кирпичную печь для бани своими руками. Можно надеяться, что прочитав эту статью, вы сможете справиться с этим самостоятельно. Удачи вам!
Margo
